1.Основы заброса.
Изучение забросов следует начинать с освоения приемов "поднятие шнура в воздух” и "держание верха”. Для этого необходимо вытянуть с катушки шнур (6—8 метров), пропустить его через кольца удилища и выпрямленным разместить впереди себя. Удилище при этом держат в положении 9.00 на воображаемом циферблате (рис. 1, положение 1).
(IMG:http://rr.foto.radikal.ru/0708/0a/977a5f8a0ff7.gif)
С помощью левой руки шнур фиксируют у рукояти указательным пальцем правой руки. После этого надо шнур поднять в воздух и начать взмахи вперед и назад. Взмах назад осуществляется движением, изображенным на рис. 1. При этом ускорение начинается с положения примерно 10.00, а останавливать удилище следует приблизительно в положении 12.00. Вследствие своей эластичности (а также из-за гибкости запястья руки)удилище будет отклоняться примерно до 13.00—13.30. Оно движется в плоскости, близкой к вертикальной.
Нахлыстовый шнур при этом должен лететь, или, точнее, "развертываться”, по траектории, показанной на рис.1. Как видно из рисунка, развертывающийся шнур образует петлю. Величина ее зависит от величины угла и прямолинейности участка, на котором удилище и, соответственно, шнур получают ускорение. При выполнении взмаха назад надо стремиться, чтобы петля получилась узкой. Это существенно помогает нейтрализовать отрицательное влияние ветра. Кроме того, в процессе заброса при узкой петле шнур легче преодолевает сопротивление воздуха, чем при широкой петле. Для получения узкой петли кончик удилища во время ускорения движения должен идти по линии, максимально приближенной к прямой. И только после завершения ускоряющего движения, то есть уже перед следующим взмахом вперед, удилище еще немного как бы подают назад, давая место развертывающемуся шнуру. Характерная ошибка — прижатый к туловищу локоть, остающийся почти неподвижным во время взмаха.
В этом случае кончик удилища описывает дугу, вследствие чего неизбежно появляется широкая петля. Такая же ошибка получается, если удилище продолжает ускоренно двигаться до положения больше чем 13.00, например, до 14.00 (исключение составляет специальная техника для дальних забросов). Как правило, это происходит, когда рука недостаточно тренированна и кисть не удерживает удилище в нужном положении. Следует обращать внимание на силу взмаха.
Если на участке ускорения шнур не получает необходимой энергии, он не развертывается, а в случае слишком мощного ускорения удилище перегружается, а на шнуре появляется так называемая "отраженная” бегущая волна, искажающая заброс.
При взмахе удилища назад усилие должно быть не больше того, какое требуется для полного развертывания шнура.
Осваивая взмахи вперед, надо знать некоторые их особенности. Дело в том, что в нахлысте существуют так называемые "мокрые” и "сухие” забросы.
В первом случае мушка должна погрузиться в воду (тонуть), во втором - лишь касаться поверхности воды. В "мокром” после каждого взмаха назад следует взмах вперед с опусканием шнура и мушки на воду. Чтобы мушка тонула, ее нельзя просушивать, то есть долго держать в воздухе.
В "сухом” забросе перед опусканием мушки на воду ее предварительно просушивают, выполняя холостые воздушные забросы (то, что называется держанием верха), когда шнур и мушку бросают вперед, затем снова назад - и так несколько раз подряд, прежде чем опустить приманку на воду. Как видим, нахлыстовые забросы основаны на чередовании взмахов назад и вперед.
Для развертывания шнура после взмаха назад требуется определенное время, пауза. Правильная выдержка паузы между взмахами назад и вперед (или посылом шнура) — один из наиболее важных элементов заброса. В случае, если шнур сзади выпрямился недостаточно (рис. 2, а), удилище при взмахе вперед не работает при необходимой нагрузке, то есть не нагружается полной длиной шнура. Кроме того, из-за двойного ускорения, которое воздействует на еще не выпрямленную часть шнура, появляется опасность обрыва мушки при проходе ее через крайнюю заднюю точку.
Слишком короткая пауза почти всегда сопровождается характерным щелчком опрокидывающегося подлеска с мушкой (рис. 2, б). Если пауза слишком большая, выпрямленный сзади шнур начинает падать, удилище разгружается и взмах вперед выполняется с большой петлей, а иногда шнур позади касается земли (рис. 2, в). Выдержка паузы постигается на практике. Можно посоветовать начинающему нахлыстовику пользоваться счетом — раз, два, три..

Освоение приема "держание верха”, или холостых забросов, состоит в следующем. Вытяните примерно 6—8 метров шнура и, совершая движения между 11.00. и 13.00,как показано на рис. 1, постарайтесь добиться, чтобы шнур сзади и спереди летел по необходимой траектории в одной определенной плоскости. Кончик удилища и рука при этом должны вырисовывать фигуру в виде восьмерки (рис. 3).
Холостой заброс можно считать освоенным, если вы по желанию можете изменять плоскость полета шнура, а также выполнять холостые забросы шнуром длиной 12—15 метров. Следующий этап — обучение действиям второй рукой. Это вам потребуется для более дальних забросов — свыше 12 метров. Наиболее распространен так называемый скандинавский стиль. Он отличается тем, что шнур в процессе забросов фиксируется не у рукояти, а в левой руке, которая во время взмахов и самого заброса совершает прием подтягивания шнура (рис. 4).
(IMG:http://rr.foto.radikal.ru/0708/95/ed414e528f1a.gif)
При этом левая рука может выполнять две задачи.
Простейшая — держать шнур в постоянном натяжении для того, чтобы можно было полностью использовать катапультирующее свойство удилища. Другая и самая важная, но в то же время для начинающего самая трудная — придавать шнуру дополнительное ускорение. Различают простое и двойное подтягивание. В первом случае выполняют одно подтягивание на каждую пару взмахов назад — вперед; во втором случае —подтягивание и при взмахе назад, и при взмахе вперед (или при выбросе шнура). Как правило, сейчас почти всегда практикуют более или менее выраженное двойное подтягивание, а "выстреливающие” забросы выполняют только с двойным подтягиванием.
Вначале в ходе холостых забросов при длине шнура 8—10, потом 10—12 метров просто осваивают синхронные движения левой руки, добиваясь, чтобы шнур не терял натяжения. Если левая рука со шнуром остается на одном месте неподвижной, при взмахе вперед теряется контакт со шнуром именно из-за ослабления его натяжения(рис. 5).
Ликвидировать эту слабину следует подтягиваниями шнура, осуществляемыми левой рукой. Освоив ритмику движений левой руки без подтягивания, можно переходить к выполнению самого подтягивания. Сначала движением ладони коротко подтягивают 10—15 сантиметров шнура, потом постепенно увеличивают подтягиваемые участки шнура до максимума — метр — полтора при двойном подтягивании. Желательно при этом не перестараться и не делать слишком сильных взмахов — это приведет к образованию широкой петли, и хорошего заброса не получится. Например, если при взмахе назад шнур в крайнем положении не будет развертываться и тянуть за собой слабину, сопровождающее движение вверх левой руки потеряет смысл, и при взмахе вперед шнур расслабится, заброс будет сильно искажен.
Изучение приема подтягивания тесно связано с освоением следующего элемента заброса — удлинением и укорачиванием шнура. Расстояние до места падения мушки полностью обусловлено длиной рабочей, или "выстреливаемой”, части шнура, которую следует предварительно освободить. Для этого есть два способа. Первый: в процессе холостых взмахов вытянуть шнур через кольца удилища и совершить заброс шнуром соответствующей длины. Второй: во время холостых взмахов или перед ними подготовить необходимый запас шнура, например, в виде мотка, и "выстрелить” его при посыле вперед (рис. 6).
(IMG:http://rr.foto.radikal.ru/0708/c2/2f677fe438f8.gif)
Вначале в ходе холостых забросов при длине шнура 8—10, потом 10—12 метров просто осваивают синхронные движения левой руки, добиваясь, чтобы шнур не терял натяжения.
Если левая рука со шнуром остается на одном месте неподвижной, при взмахе вперед теряется контакт со шнуром именно из-за ослабления его натяжения(рис. 5). Ликвидировать эту слабину следует подтягиваниями шнура, осуществляемыми левой рукой. Освоив ритмику движений левой руки без подтягивания, можно переходить к выполнению самого подтягивания. Сначала движением ладони коротко подтягивают 10—15 сантиметров шнура, потом постепенно увеличивают подтягиваемые участки шнура до максимума — метр — полтора при двойном подтягивании. Желательно при этом не перестараться и не делать слишком сильных взмахов — это приведет к образованию широкой петли, и хорошего заброса не получится. Например, если при взмахе назад шнур в крайнем положении не будет развертываться и тянуть за собой слабину, сопровождающее движение вверх левой руки потеряет смысл, и при взмахе вперед шнур расслабится, заброс будет сильно искажен.
Изучение приема подтягивания тесно связано с освоением следующего элемента заброса — удлинением и укорачиванием шнура. Расстояние до места падения мушкиполностью обусловлено длиной рабочей, или "выстреливаемой”, части шнура, которую следует предварительно освободить. Для этого есть два способа. Первый: в процессе холостых взмахов вытянуть шнур через кольца удилища и совершить заброс шнуром соответствующей длины. Второй: во время холостых взмахов или перед ними подготовить необходимый запас шнура, например, в виде мотка, и "выстрелить” его при посыле вперед (рис. 6).
Основным приемом считается удлинение или укорачивание шнура в процессе холостых взмахов. Начинать надо с изучения приема удлинения. Во время холостого заброса при взмахе вперед и перед началом взмаха назад левая рука захватывает шнур у катушки. Одновременно со взмахом назад левая рука совершает движение вниз, стягивая при этом с катушки определенный кусок шнура.
В момент завершения взмахавперед, когда левая рука почувствует, что шнур "тянет”, она его отпускает — происходит короткое "выстреливание”. При этом стянутая с катушки часть проходит через кольца, увеличивая рабочую длину шнура. Упражнение можно считать освоенным, когда вам удается в ходе выполнения холостых забросов удлинить рабочую часть шнура описанным способом с 8 до 13—15 метров. Удлинение точными отрезками имеет первостепенное значение на соревнованиях покастингу. На рыбной ловле запас шнура, провисающего между катушкой и первымкольцом удилища, может быть подготовлен заранее.Укорачивание шнура производится аналогично.
Во время холостого заброса шнур с помощью левой руки фиксируется между рукоятью и средним и указательным пальцами правой руки. При взмахе назад левая рука захватывает шнур немного ниже и подтягивает его, при этом пальцы правой руки немного приоткрываются. В конце взмаха, когда левая рука достигла нижней точки подтягивания, пальцы правой руки снова фиксируют шнур у рукояти.
Во время взмаха вперед, когда шнур в воздухе стабилизируется, готовится следующее укорачивание. Упражнение можно считать освоенным, если удается укоротить рабочую часть шнура с 13—15 до 6—8 метров.Прием укорачивания является естественным продолжением приема удлинения, поэтому изучать их следует совместно, добиваясь автоматизма всех движений. Изучив холостые забросы, двойное подтягивание, удлинение и укорачивание шнура,можно приступать к выполнению прицельных забросов (в определенную точку на водоеме или в мишень). Заключительная фаза заброса — приводнение (или приземление) мушки (рис. 7).В кастинге техника опускания мушки в мишень несколько иная, чем при ловле рыбы. Для достижения высокой точности и повторяемости в любых погодных условиях спортсмен должен опускать мушку резко, чтобы она с силой ударилась о мишень.
На водоеме же все наоборот: мушка должна опускаться на воду без лишнего шума, максимально имитируя касание воды насекомым. Резкое опускание применяется в исключительных случаях, например, в ветреную погоду или когда всплеском нужно привлечь внимание рыбы.Чтобы мушка опустилась на воду раньше шнура, надо послать шнур в воображаемую цель, находящуюся несколько выше действительной (на рис. 7 — положение 1). Однако при дальних забросах (на 15 и более метров) шнур чаще всего будет ложиться на воду первым. Желательно, чтоб это происходило с минимальным шумом. Для этого в последний момент рыболов дополнительно подает удилище вперед в направлении заброса.
           

 Удилища
Нахлыст настолько специфический способ рыбной ловли, что удилище для него невозможно заменить никаким другим. Следовательно, вы должны обзавестись специальным удилищем, конструкция которого полностью отвечала бы требованиям всех фаз ловли, а именно: забросам мушки и управлению его на воде, подсечке и вываживанию рыбы. С помощью удилища вы должны надежно управлять шнуром в различных условиях и постоянно чувствовать его натяжение, которое не должно ослабляться ни на мгновение. Удилище - самый важный элемент снаряжения нахлыстовика, и поэтому его выбору вы должны уделить особое внимание.
Для нахлыста необходимо удилище длиной от 2,30 до 3 метров, иногда и больше, особенно при ловле крупных лососевых рыб. Для удобства перевозки оно должно разбираться минимум на два колена, которые соединяются с помощью соединительных трубок. Раньше соединительные трубки были только металлическими, теперь же их заменили специальные вставки из стеклопластика. Это существенно улучшило конструкцию, так как металлическое соединение все-таки нарушает гибкость удилища как единого целого. Определяя длину колен, изготовители исходят, в первую очередь, из соображений удобства транспортировки; в этом смысле оптимальны телескопические удилища. Однако, прочность их меньше, физико-механические свойства хуже, поэтому мы не можем их рекомендовать нахлыстовику.
В процессе ловли нахлыстом рыболову приходится выполнять большое количество забросов, от этого устают мышцы руки и всего тела. Вот почему первейшее требование к удилищу - его легкость. Постоянно улучшающиеся материалы позволяют облегчить основное орудие рыболова (при сохранении его надежности и остальных качественных характеристик) до такой степени, о которой наши предки не отваживались и мечтать.
Удилища, выпускаемые мировыми фирмами раньше, имели массу 220-240 граммов, а современное удилище, например „Гарди Графит карбон роде", при длине 2,45 метра весит всего 64 грамма. Важная часть нахлыстового удилища - рукоять, которая составляет до 10 процентов всей его длины. Чаще всего для ее изготовления приме-няют традиционную пробку. Лишь на некоторых дешевых моделях делают рукоять из пластмассы. На рукояти установлены зажимы для крепления катушки - катушкодержатели. В отличие от других удилищ они помещены на конце рукояти, за рукой, которая держит удилище. Благодаря это-му, сюда же смещается центр тяжести, и рука меньше устает в процессе выполнения забросов. Нахлыстовые удилища отличаются от других и размещением пропускных колец. Самое важное из них - концевое: оно больше нагружено и подвергается истиранию шнуром. Поэтому конструкция его должна быть такой, чтобы оно не только выдерживало нагрузку от натяжения шнура, но и противостояло истиранию. Задачу решают кольца со вставкой из агата или спеченных карбидов, что, однако, не повышает стоимости удилища. Хорошо, если и первое от катушки кольцо имеет такую же конструкцию, но при большем диаметре. Расстояние между ним и катушкой большее, чем в удилищах иного назначения, - для свободы манипуляций со шнуром. К остальным кольцам предъявляются менее жесткие требования, они могут быть из хромированной стали, типа „змейки". Количество колец на удилище, в зависимости от его длины, - от шести до одиннадцати, то есть большее, чем на удилищах иных типов.
Традиционный материал для изготовления - бамбук (вьетнамский бамбук - прим. переводчика), который впервые использовал 125 лет назад САМУЭЛЬ Филипп в США. Многие опытные нахлыстовики и до сего дня предпочитают замечательные удилища „Троничек", делающие честь чехословацким мастерам. Нужно сказать, что и сегодня, в век синтетических волокон, авторитетные мировые фирмы, например МИТЧЕЛЛ, продолжают производить удилища из колотого бамбука. Это прекрасные, достаточно легкие и гибкие удилища, единственный недостаток которых - трудность содержания в порядке лака и обмоток. Да и цена их чрезвычайно высока. Можно предположить, что со временем эти классические изделия займут место в коллекциях как экспонаты характеризующие целую эпоху в развитии нахлыста. С появлением новых, современных материа-лов, в частности - стекловолокна, усовершенствовалось массовое производство удилищ, а сами удилища получили новые качества.
Так, полые стеклопластиковые удилища легки, гибки, имеют прекрасные физико-механические свойства, не требуют никакого ухода, кроме чистки. Применение графитовых волокон и улучшенных синтетических смол дало новый импульс производству удилищ. Они еще легче, чем стек-лопластиковые, имеют более высокие характе-ристики. Единственный их недостаток - хрупкость. Поэтому рекомендуют перевозить их в жестких (например - дюралевых) футлярах. Как вы уже поняли, физико-механические свойства удилища обусловлены материалом, из которого оно сделано. Выбирая удилище, вы можете проверить основные его характеристики. Твердость определяется степенью изгиба удилища под нагрузкой. Твердое при этом изги-бается меньше, чем мягкое. Строй удилища предпочтителен параболический, при котором от взмаха оно „работает" (гнется) практически по всей длине. Особо высо-кокачественные с этой точки зрения удилища из колотого тонкина и очень мягкие удилища из графитовых волокон, они гнутся вплоть до ру-коятки. Если в удилище гнется только верхушечная часть, оно для нахлыста непригодно, так как полет шнура становится неконтролируемым, забросы неточными и короткими, а рука, управляющая снастью, скоро устает.
Существует еще и такая характеристика, как быстрога удилища. Она показывает, насколько быстро движение руки передается шнуру и мушке. В этом смысле короткие и твердые удилища предпочтительнее, чем длинные и мягкие. Эти свойства удилища оцениваются по системе АРТМА (она действует и для шнуров). Эта аббреавиатура расшифровывается, как „Американская Ассоциация Производителей Рыболовных Снастей". Араб-скими цифрами обозначаются длина и степень мягкости удилища (класс удилища а также шнура, который ему соответствует). Зная свойства нахлыстового удилища, мате-риал, из которого оно изготовлено, длину и ха-рактеристику по системе АРТМА, можно решить-ся на покупку определенного типа, но с учетом того, в каких условиях и какую рыбу будем ловить. Так, для ловли хариуса удилище может быть более мягким, сделанным из любых упомя-нутых выше материалов, длиной от 2,40 до 2,70 метра. Для ужения форели при той же длине оно может быть более твердым. Рекомендуется иметь еще и универсальное трехметровое, более тяжелое и твердое удилище для охоты на голавля и крупную форель. На широкой воде, где требуются дальние забросы, лучше пользоваться сравнительно длинным (2,70 метра), твердым и „быстрым" удилищем. Там, где дальность заброса может не превышать 10 метров, пригодно мягкое и более короткое удилище (2,40 метра). Еще один критерий - способ ужения. Если вы намерены ловить на „сухую" мушку, удилище должно быть „быстрым", при использовании „мокрой" мушки или нимфы можно обойтись удилищем с другой характеристикой. Рыболовы старшего поколения считают, что хорошее нахлыстовое снаряжение требует наличия как минимум двух удилищ с различными свойствами. Однако сегодня это необязательно, так как современные материалы позволяют получать достаточно универсальные удилища. Вы сможете вполне обойтись и одним стеклопластиковым удилищем.
Шнуры.
Современное разнообразие шнуров, предлагаемых для различных условий ловли, способно озадачить даже опытного рыболова. Однако зачастую нет необходимости иметь все конфигурации шнуров.
Нахлыстовику для ловли в стоячей воде нужны плавающий, быстротонущий и нейтральной плавучести шнуры. Тем не менее стоит иметь возможно полное представление о спектре плавучести шнуров и их предназначении.
Современная классификация разделяет шнуры на плавающие (floating), нейтральной плавучести или очень медленнотонущие (intermediate), медленнотонущие (slow sinking), быстротонущие (fast sinking) и сверхбыстротонущие (super fast sink). Кроме того, существует специальный класс шнуров с тонущим кончиком (sink tip), у которых тонут первые 3-4 метра, а остальная часть - плавающая.
Выбор шнура зависит от того, каким методом вы собираетесь ловить, какой тип мушки использовать, какой стиль проводки и какая скорость подбора шнура вам необходимы для наилучшей подачи приманки. Качество шнура - немаловажная вещь в береговой ловле, так как от него зависит дистанция заброса и подача мушки.
В большинстве случаев чем дороже шнур, тем выше его качество. Общепризнанны как высококачественные шнуры фирм Cortland, Orvis, Scientific Angler (США), Hardy, Airflo, Shakespeare (Англия). Эти фирмы выпускают и дорогие шнуры (для специалистов и людей состоятельных), и достаточно дешевые (для массового потребителя). Такие высококачественные модели, как "Cortland 333 НТ", "ЗМ Air Cel", "3M Wet Cel", "Airflo 3000", "Orvis Fly" и "Worcestershire Fly", вполне доступны по цене. Следует отметить, что шнуры типа "стреляющая головка" (shooting head) стоят дешевле обычных, что, впрочем, компенсируется ценой специального удлиняющего шнура. Высокая цена шнура - не блажь производителя. Сравним, к примеру, одну из последних дорогих новинок фирмы "Scientific Angler" -тонущий шнур "ЗМ Uniform Sink" со стандартным, более дешевым тонущим шнуром "ЗМ Wet Cel". Фронтальная часть шнура "ЗМ Uniform Sink" тонет немного быстрее, чем тело шнура, в то время как тело обычного "ЗМ Wet Cel" при погружении колоколообразно провисает и мушка долго находится вблизи поверхности воды. При ловле на приличной глубине и вполводы пользоваться шнуром "ЗМ Uniform Sink" намного удобнее: он точно и быстро доставляет мушку в нужную точку.
Ловля шнурами "стреляющая головка" мало чем отличается от ловли обычными шнурами типа "торпеда". "Стреляющие головки" дают небольшое преимущество в дальности заброса, но только в руках специалиста. Пожалуй, только одно их достоинство привлекло мое внимание - возможность выполнить заброс на нужную дистанцию при ограниченном пространстве на берегу. Длина "стреляющей головки" 9-12 метров. Если за спиной находятся деревья или кусты, то нормальный шнур нельзя развернуть сзади. А вот разогнать "головку" зачастую бывает возможно. Поклонники ловли "стреляющими головками" идут на всевозможные ухищрения, чтобы разместить удлиняющий шнур, так как он весь должен быть сброшен с катушки перед забросом. Многие используют специальный поддон, который крепится на поясе и куда укладывается шнур. Однако, на мой взгляд, это делает рыболова неуклюжим и ограничивает подвижность. Некоторые нахлыстовики используют кусок полиэтиленовой пленки, раскладывая ее на берегу. Однако при ловле взабродку без поддона не обойтись - поднять с воды 20-30 метров удлиняющего шнура практически невозможно.

Лески и подлески.
Чтобы мушка упала на воду мягко и естественно, требуется плавный, постепенный переход от массивного шнура к мягкой, прочной леске, к которой привязывается мушка. В прошлом для этой цели использовали различные материалы, например, конский волос, шерсть, шелк. Сегодня применяют только рыболовную леску различной толщины, изготовленную на основе поликарбонамида.
Лески. Итак, с помощью лески создают постепенный переход от шнура к мушке. На упаковке указаны основные данные о леске - усилие тяги и диаметр. Сила тяги обозначает прочность лески. Это та сила, которая требуется для ее разрыва. Выражается она в ньютонах. Диаметр лески указывается в миллиметрах. Важна прочность в узле, которая составляет 80 процентов нормальной прочности лески. Можно повысить прочность, используя более сложные узлы. Имеет значение и растяжимость (степень эластичности) лески. Сильно растягивающиеся для нахлыста непригодны. Что касается цвета лесок, то в практике ловли применяют бесцветные, зеленые, серые, синие, золотистые и т. д. Последним достижением стали флуоресцентные лески марки „Сигма", которые, погружаясь в воду, становятся невидимыми. Они довольно прочные, но мало устойчивые в узле.
Подлески. Этот элемент снасти, обеспечивающий плавный переход от шнура к мушке, рыболовы делают самостоятельно из отрезков лески разных диаметров. Бывают они и фабричного изготовления. Некоторые нахлыстовики предпочитают цилиндрический подлесок из лески диаметром 0,25-0,15 миллиметра. Он вполне допустим на небольших водоемах, где не требуется делать дальние забросы, и предполагает большой опыт и мастерство самого рыболова. Но можно однозначно утверждать, что совершенная снасть мыслится только с коническим подлеском. Подлеском соединяют со шнуром с помощью различных узлов, но только некоторые из них качественные. Конический подлесок - очень важная часть снасти. Фирмы-производители постоянно совершенствуют эту часть, предлагая новые модели подлесков из суперсовременных материалов. Одна из последних новинок - плетеные конические подлески. Они впускаются трех видов: "Trout" (форель), "Lightweight" (легкий вес) и "Salmon" (лосось).
Для ловли в стоячей воде необходимы подлески "Trout". Первой на рынок снастей ее предложила английская фирма Airflo. Имеет смысл привести классификацию плавучести этих подлесков, поскольку другие фирмы, которые также сейчас выпускают плетенью конические поводки, придерживаются этой или похожей классификации. Мы исходим из того, что соединение должно быть и прочным, и эстетичным и небольшого размера. И еще одно требование: леска должна быть продолжением шнура, то есть не отклоняться от его продольной оси.
Наилучший узел, бесспорно, кинг кнот, крепость которого 91 процент и который обеспечивает продолжение леской линии шнура. Вяжут его с помощью иглы. Несколько хуже узел лидер кнот - он больше, тяжелее, менее прочен. Полифильный шнур можно соединять с подлеском посредством концевого колечка. Вставлять его в шнур надо очень аккуратно и точно по центру. Тогда оно будет служить долго и надежно. Некоторые нахлыстовики старшего поколения предпочитают приклеивать подлесок к шнуру. Сегодняшние высококачественные клеи обеспечивают прочное и надежное соединение. Но этот способ довольно трудоемок а качество, которое он дает, может быть достигнуто более простым методом. Оригинальное решение предлагает инженер Шимек - продевать верхний конец подлеска в шнур с помощью иглы. Это возможно лишь с полифильными шнурами. Прокалывая шнур иглой, надо стараться не проткнуть оболочку его раньше, чем вы вденете внутрь шнура не менее 10 миллиметров подлеска. Потом на подлеске надо сделать два или три узла, которые надежно его зафиксируют, и отрезать конец подлеска у последнего узелка, оставив около 1 миллиметра. Такое соединение не мешает прохождению шну-ра и подлеска через пропускные кольца удилища. Внутрь шнура 4-7 классов легко можно продеть грубую леску диаметром 0,35-0,40 миллиметра. При этом удобно пользоваться щипцами или хирургическим зажимом. Длина подлеска не должна превышать длины удилища без рукояти. Для различных способов ловли и для разных рыб требуются различные подлески. Так, опытные рыболовы, готовящие свои подлески самостоятельно, придерживаются немного других принципов. При ловле форели (апрель, май) требуется подлесок из трех частей с лесками 0,35-0,30-0,25 миллиметра. С наступлением лета переходят на лески 0,30-0,25-0,20 миллиметра. Этот подлесок можно считать универсальным: он годится для ловли на большинстве рек с быстрым течением, где обитают крупные рыбы, оказывающие значительное сопротивление при вываживании. При ловле на сухую мушку и там, где не ожидается поимка больших рыб, можно использовать подлесок 0,35-0,25-0,15 миллиметра; иногда последний отрезок имеет диаметр даже 0,12 или 0,10 миллиметра, но тут уже требуется высокое мастерство управления мягким удилищем и легким шнуром, а также умение мягко подсекать.
• Плавающие подлески применяются для ловли сухой мушкой, суспендерами, неутяжеленными нимфами, эмержерами и баззерами на поверхностной пленке воды или непосредственно под ней.
• Подлески нейтральной плавучести практически идентичны по своим характеристикам коническим монофильным подлескам и применяются для ловли на неутяжеленные нимфы, мокрые мушки и утяжеленные мушки типа "Lure" (приманка) на глубине до 1 метра.
• Сверхмедленнотонущие подлески хорошо пробивают поверхностную пленку воды и позволяют ловить тоже очень медленно. Это особенно важно во время летней ловли на нимфу в безветренную погоду, когда поверхность воды гладкая, как зеркало.
• Медленно-тонущие подлески в комбинации с плавающими шнурами дают возможность ловить на нимфу медленно на большой глубине или быстрой проводкой под поверхностью воды с утяжеленными мушками типа "Lure".
• Быстротонущий подлесок, соединенный с плавающим шнуром, превращает его в шнур с тонущим концом, при этом можно контролировать глубину проводки мушки. Такая комбинация широко применяется при ловле с лодок в больших озерах. Сверхбыстротонущие подлески в сочетании с тонущими шнурами используются для ловли на большой глубине. С мушками типа "Lure" и стримерами требуется очень быстрая проводка. Кроме того, эти подлески служат для ловли на "плавучие" нимфы методом "подвешенная мушка", а также на стримеры "Booby", когда необходимо медленно провести мушку вблизи дна. Эти подлески быстро доставляют мушку на глубину и удерживают ее у дна, что особенно важно при ловле щуки и судака в больших озерах и водохранилищах, а также любой рыбы весной и осенью.

Для некрупной рыбы можно использовать плетеные подлески класса "легкий вес", однако спектр их плавучести ограничен тремя различными конфигурациями. Не стоит пренебрегать и простым монофильным или связанным коническим подлеском, так как ими вполне можно ловить в стоячих водоемах. Только надо знать, что скорость погружения мушки впрямую зависит от длины и диаметра подлеска и поводка: чем они длиннее и тоньше, тем быстрее тонет приманка. Применение длинных (до 5-6 метров) монофильных подлесков и утяжеленных мушек возможно на глубинах до 4-5 метров при медленной проводке.
Скорость погружения ограничивается применением укороченных (1,2-1,8 метра) подлесков в сочетании с объемными перьевыми мушками типа "Palmer" или мушками с плавучими вставками в теле. Монофильный подлесок обладает меньшим коэффициентом рефракции, чем плетеный. В озерах с особенно чистой водой, где рыба очень осторожна, применение монофильных конических подлесков при ловле у поверхности и на глубине до 1 метра дает прекрасный результат, в то время как использование плетеных подлесков уменьшает число поклевок.

МУШКИ

Начнем с быстрых рек — этот тип водоемов встречается у нас довольно часто. Здесь мушка должна очень хорошо плавать. Кроме мушек, изготовленных из плавучих материалов, используются также мушки с дополнительным ершиком ("Wickham's Fancy ", "Winged Caperer", "Palmer"). Прекрасной плавучестью отличаются мушки с ершиком по всему цевью крючка ("Tricolore", "Behm Fly", "Bivisible") и мушки из шерсти косули ("Caddis", "Irresistible"); их тоже можно порекомендовать для быстротекущих участков рек.
• Заметность мушек
Важно, чтобы мушка была хорошо заметна для нахлыстовика. Рыболовы с плохом зрением нередко обращаются к более крупным мушкам (№ 8, 10, 12), но могут помочь и мушки имеющие одновременно темный и светлый ершик ("Bivisible", "Tricolore"), причем светлый ершик служит сигнализатором поклевки. Ту же роль играют светлые крылья. Однако часто приходится ловить на более мелкие мушки (№ 14, 16, 18), которые издалека различить очень трудно. Впрочем, в дальних забросах не всегда есть необходимость. Бывает, что рыба стоит совсем рядом.
• Общие правила
Итак, известно множество видов "сухих" мушек, каждый из которых изготовляется различных размеров. Сам я вяжу около 500 разных мушек и держу в голове их внешний вид, цвет, материал. С какой же начать? Прежде всего выбор определяется видом водоема. На быстром течении применяются, как уже отмечалось, хорошо плавающие, плотные мушки, на медленном течении или в стоячих водах — наоборот, нежные и деликатные. Если вода прозрачная, мушка должна быть темной, а если мутная — светлой. Размер крючка зависит от времени года и связанного с ним видового состава насекомых. Весной и летом "сухие" мушки могут быть крупнее (№ 10, 12, 14), осенью же и зимой они должны быть мельче (№ 14, 16, 18 и 20). Разумеется, эти правила верны не на 100 процентов, и исключений из них бывает немало. Тем не менее, начинающему нахлыстовику их следует придерживаться. Потом у вас наверняка появятся любимые мушки, так что вы сможете в основном обходиться всего несколькими видами.
• Обработка "сухих" мушек жиром
Плохо плавающие мушки приходится обрабатывать жиром, улучшающим их плавучесть. В продаже имеются различные сорта такого жира. Обработка производится путем нанесения его на ершик, хвостовые перья, тело и крылья. Но будьте осторожны. Жир для мушек обычно содержит силикон, взаимодействующий с поверхностью нахлыстовых шнуров и выводящий их из строя. Если вы запачкаете жиром ту руку, которой беретесь за шнур, обязательно вымойте ее. После обработки мушки эта рука всякий раз в одном и том же месте соприкасается со шнуром, когда начинает сматывать его с катушки. Если не мыть руку, этот участок шнура за два три месяца может стать ломким. Раз уж речь зашла о бережном отношении к шнуру, хотелось бы сразу указать на необходимость чистить его не менее двух раз в году. Но не средством для чистки шнуров, ибо это средство тоже обычно содержит силикон. Я предпочитаю непарфюмированное мыло или кусок ваты. Тот, кто вяжет мушки сам, может нанести жир на тот или иной материал сразу после закрепления его на крючке. Вместо жира можно использовать также специальный пропитывающий состав. Но не буду забегать вперед. Несколько слов о хранении "сухих" мушек. Их следует либо держать незакрепленными в коробочках с отделениями, либо закреплять таким образом, чтобы не смять ершик.
• "Мокрые" мушки
Это тонущие мушки, которые преподносятся рыбе под водой. В отличие от "сухих" мушек, их следует вязать так, чтобы они легко тонули и изображали мертвое насекомое. Английские мушки для озерной форели, например, "Alexandra", "Butcher", "Golden Demon" и т.д., тоже относятся к "мокрым", однако применяются не только плывущими по течению, но и подтягиваемыми, как стримеры. Поэтому их вяжут также на крючках № 6, 8 и 10.
• Отличия "мокрых" мушек от "сухих!
Внешне тонущие мушки отличаются от плавающих тем, что ершик и крылья направлены у них назад и нередко располагаются у самого цевья крючка. Тонущие мушки вяжутся плоскими, с обтекаемыми формами. Так же как и "сухая", "мокрая" мушка не обязательно должна иметь крылья и может быть снабжена только ершиком. Ершик и материал тела мушки должны хорошо впитывать воду (мягкие петушиные перья или перья курицы), хвостовые перья должны быть мягкими или отсутствовать совсем, а крючок — тяжелее. Все это помогает мушке тонуть. Жиром ее, разумеется, не смазывают. Сегодня осталось не так уж много нахлыстовиков, применяющих такие мушки, но они всегда приносили и продолжают приносить очень хорошие уловы. Так, один из хорошо известных у нас нахлыстовиков в течение многих лет ловил исключительно на две тонущие мушки — "Grey Dun" и "Iron Blue Dun" — и добивался отличных результатов. Но гораздо чаще применяют мушки "Alexandra", "Golden Demon", "Butcher" и подобные им. Норберт Айпельтауэр, с которым мы часто вместе ловили в 50~х годах, предпочитал тогда "Golden Demon" на крючке № 8. Крючки для "мокрых" мушек используются различных размеров, но предпочитаются более крупные (№ 8, 10 и 12). Хранение этих мушек не столь проблематично — их можно поместить в любую коробку.
• Выбор мушки и места ловли
На берегу у вас первым делом возникнет вопрос о том, какую выбрать мушку. Попробуйте начать с одной из самых популярных и универсальных мокрых (тонущих) мушек — "March Brown" I 14. Она одинаково привлекательна для форели, хариуса, голавля, крупного ельца. На катушке у вас находится плавающий шнур шестого класса (DT 6F) с поводком, конец которого имеет диаметр 0,20 мм. Соберите удилище, поставьте на него катушку и проденьте поводок и шнур сквозь пропускные кольца. Привяжите мушку. Пройдите по берегу в поисках подходящего для ловли места, имея в виду, с одной стороны, очевидные или предполагаемые стоянки рыбы, а с другой — возможность беспрепятственно делать забросы, то есть отсутствие за вашей спиной деревьев, кустов, заборов и т. п. Лучше всего, конечно, в выбранном месте забрести в воду, чтобы не беспокоиться о зацепах "с тыла".
• Техника ловли
Для начала применим сравнительно несложный, часто практикуемый классический способ ловли, предполагающий забросы по течению наискосок. Встаньте под углом к течению, как показано на рисунке, и сделайте первый заброс. Течение будет сносить вашу мушку, пока весь шнур не вытянется в прямую линию и мушка не остановится. Подержав ее некоторое время в таком положении, слегка покачайте кончиком удилища — это может соблазнить осторожную рыбу, следовавшую за мушкой, но не решавшуюся ее взять. Если поклевок все еще нет, начните потихоньку, короткими рывками подтягивать шнур левой рукой, пропуская его через полусогнутый указательный палец правой. Выбранный шнур можно опускать под ноги на воду или наматывать на катушку, но лучше собирать его кольцами в левой руке. Подтянув таким образом мушку метра на два-три, сделайте несколько шагов вперед или в сторону и повторите заброс. Таким образом можно облавливать одно место за другим. Поклевки могут происходить в любой момент проводки мушки и ощущаются как легкие толчки ("пустые" поклевки осторожной рыбы) либо как резкие удары. При поклевке вокруг мушки в воде обыкновенно образуется завихрение, водоворот, а иногда попавшаяся рыба сразу делает прыжок. На замеченную поклевку вы должны ответить своевременной, но не слишком сильной подсечкой. Со временем это будет получаться автоматически, само собой. Не огорчайтесь, если рыба не подсечется — даже у самых опытных нахлыстовиков всегда есть определенный процент пустых подсечек.
• На что обратить внимание ?
Не забывайте, что ваша мушка должна в течение всего времени проводки находиться под водой. Не случайно она называется мокрой или тонущей. На поверхности воды ни в коем случае не должно быть заметно никаких следов в виде волн, "борозд" и т. п. Если мушка упорно не хочет тонуть, как следует намочите ее перед забросом. Как известно, новичкам часто везет. Поэтому у вас есть реальный шанс с первого же раза попасть на действительно крупную рыбу. Почувствовав, что "на том конце" сидит кто-то приличный, постарайтесь сохранить хладнокровие. Если рыба пока еще стоит на месте, прижмите шнур указательным пальцем правой руки к рукоятке удилища, а левой рукой намотайте свободный шнур на катушку. Теперь вы можете начинать вываживание привычным вам способом — с помощью катушки. Если же ваш противник сразу после подсечки бросится прочь, постепенно сдавайте ему свободный шнур, следя за тем, чтобы он не запутался. После этого вы опять-таки сможете перейти на вываживание катушкой. Конечно, очень удобно, если шпуля катушки имеет выступающий полированный край, позволяющий эффективно подтормаживать ее вращение рукой. Но главное, что на катушке у вас есть подмотка — тот резерв, который придает уверенность, когда на крючке оказывается левиафан.
• Поиск рыбы
Поляризационные очки, снимающие отражение с поверхности воды, часто позволяют различить силуэт рыбы. В этом случае вы можете ловить целенаправленно, забрасывая мушку несколько выше по течению, чтобы ее сносило в "зону действия" замеченной рыбы. Иногда и невидимая рыба выдает свое присутствие резкими движениями. Кроме того, есть места, где прямо "пахнет" рыбой: вы идете по берегу, видите такое место и мысленно говорите себе: "Здесь обязательно должен кто-нибудь стоять!" Одна из главных ошибок новичков — пренебрежение прибрежной зоной. Именно там, под кустами, травами или просто под подмытыми берегами охотно держатся крупные форели, хариусы и голавли. Середина же реки может оказаться безжизненной.